Суть черенкования состоит в том, что черенки, нарезанные из веточек со взрослого плодоносящего деревца, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. Готовые саженцы можно получить за полтора месяца. Этим способом могут воспользоваться даже малоопытные любители разведения лимонов, цитронов и померанцев (вероятность укоренения таким способом других цитрусовых несколько меньше). Самое удачное время для черенкования — весна и лето: с апреля по июль. Если укоренять в августе или самом начале осени, процесс укоренения затянется. Осенью и зимой слабые растения могут легко погибнуть, так как нередко сбрасывают листья, не успев обзавестись новыми — молодым приростом. Сохранить саженцы позднелетнего и осеннего черенкования можно, не открывая до весны укрытие (стеклянную банку или полиэтиленовый пакет), и досвечивая специальными лампами.
Черенки следует нарезать из прямых однолетних веток. Те, которые с цветочными почками и едва заметными бутонами, использовать не следует, так как такие черенки, даже, если и укореняются, не дают полноценных саженцев с последующим полноценным приростом.
Каждый черенок должен иметь 3-5 листа, длина — 8-12 сантиметров.
Нижний косой срез как правило делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний — в 5 мм над последней.
Подсыхание и даже малейшее подвяливание срезанных побегов не допускается. Срезанные ветки сразу погружают в емкость с водой либо кладут в закрытый полиэтиленовый пакет.
Размеры парничка будут зависеть от количества черенков, которые предназначены для укоренения.
Если 1-2 черенка, то парничок можно сделать в цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.
Если черенков десяток — в неглубоком ящике под стеклом, или же в закрытом аквариуме.
Какой субстрат для укоренения подойдет лучше всего?
Для укоренения черенков подойдет среднезернистый речной песок. Песок предварительно промывают, удаляют посторонние примеси. Воду меняют несколько раз, пока она не станет прозрачной. Подготовленный песок насыпают в парничок слоем 3-5 см, выравнивая и уплотняя.
Перед тем, как погрузить черенки в субстрат, нижние срезы необходимо припудрить толченым древесным углем, чтобы избежать загнивания.
Черенки погружают на 2 см во влажный песок, уминая его вокруг стебелька.
Будущие саженцы не должны соприкасаться друг с другом листьями и, тем более, теснить.
После посадки черенки сбрызгивают водой из пульверизатора, закрывают сверху стеклом или банкой, защищая от прямых солнечных лучей.
ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УКОРЕНЕНИЯ: СВЕТ, ТЕПЛО И ОРАНЖЕРЕЙНАЯ ВЛАЖНОСТЬ.
Эти три условия просто необходимы для выживания черенков, пока они без корней!
СВЕТ. Без достаточного интенсивного света и соответствующей температуры черенки погибают в считанные дни, а при сухом воздухе — за минуты.
Для парничков подходит светлое окошко. Можно установить над ним осветительную лампу. Но стоит помнить, что черенки не переносят прямых солнечных лучей, а лампы больше всего необходимы ранней весной, зимой и осенью.
С марта по осень дополнительная подсветка не нужна, тем более, если черенки срезаны с комнатных лимонов, которые привычны к недостатку освещения.
ТЕПЛО. Хотя обеспечить достаточную температуру в помещении просто, важно помнить, что черенки укореняются при температуре от +20-27º С, но не выше +30º С. Исходя из вышесказанного, летом не стоит устраивать дополнительный подогрев.
В холодное же время года, например, весной под дном ящика или горшка желательно пристроить электрическую лампочку в 25 Вт. Другой способ подогрева: расположить парничок так, чтобы теплый воздух от батареи центрального отопления подогревал его снизу.
ВЛАЖНОСТЬ. Максимальную влажность воздуха необходимо постоянно поддерживать. Идеальный показатель — 95%, хотя это и трудно достижимо.
Главное — не допускать сильных отклонений, которые хорошо заметны визуально — их выдают мелкие капельки воды.
Необходимо следить за тем, чтобы капельки воды не просыхали на боковинах и крышке парничка и, конечно, же на листочках черенков.
Наличие капель указывает на то, что процесс укоренения в норме, а их отсутствие — произошел сбой. В этом случае необходимо срочно повысить влажность, например, опрыскивать водой из пульверизатора по 4-6 раз в день, т.е. каждые 2 часа.
Если парничок не достаточно герметичен, то опрыскивать придется чаще. Если парничок плотно закрыт, то лишние хлопоты отменяются.
Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус — опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а далее из него (иногда немного выше на стебле) появляются белые толстые корешки.
Белые корешки очень хрупкие и саженец пересаживать в горшок с землей можно не раньше,чем через 1,5 месяца.
Чтобы определить степень окорененности, черенок необходимо взять за верхушку и легонько потянуть вверх — при хорошем корнеообразовании корешки прочно удерживают растение в песке.
Перед пересадкой растение в течение нескольких дней приучают к наружному воздуху: убирают верхнее стекло или банку вначале на несколько часов, а потом и совсем.
Для лучшего укоренения черенков используют регуляторы роста, которыйе дают заметный эффект при минимальных затратах дополнительных средств и сил.
После появления первых корешков хорошо развиваться саженцу помогает подкормка слабым раствором аммиачный селитры (0,25%).
При пересадке можно легко повредить ломкие корешки цитрусовых, особенно когда черенки вытаскивают из ящиков, где они растут тесно. Поэтому стоит заранее предусмотреть съемную сторону ящика, чтобы снизить риск повреждения корешков.
Укоренившиеся черенки легче всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой.