Самый распространенный способ вегетативного размножения — черенкование (корневое, стеблевое, зеленое и одревесневшие черенки).
Зеленые черенки нарезают с побегов текущего года, у них мягкая древесина. Одевесневшие черенки — из одревесневших побегов текущего года (реже — двухлетнего прироста). Стеблевые черенки — это части побега с одной или несколькими почками. Для их получения лучше всего срезать верхушки побегов с 2-3 узлами. У некоторых лиан (филодендроны) при недостатке посадочного материала можно использовать средние части побегов с одним узлом.
Еще для черенкования можно использовать небольшие боковые побеги, которые срезают с кусочком ткани основного стебля.
Зеленые побеги для размножения не должны быть слишком зелеными, иначе они могут загнить.
Некоторые ампельным растениям, таким как бегонии и сенполии, размножают черенками или частями листьев. Нарезать их следует так, чтобы на каждом кусочке листка была жилка и часть черешка. Молодые растения из таких черенков будут развиваться у основания пластинки листа и из черешка.
Большинство комнатных растений черенкуют весной и летом, нарезая черенки с маточных растений острым ножом и обязательно под углом. Делать это лучше всего ранним утром. Постарайтесь, чтобы поверхность среза была гладкой. Нижний срез делают ближе к основанию междоузлия, а верхний — на 0,5 см выше пазухи листа.
Исключение — некоторые ароидные лианы — антуриум лазающий, монстера, сингониум — у них срезы делают на 2-3 см ниже узла, так как корни у этих растений могут образовываться и на междоузлиях.
Длина черенков, которые пригодны для черенкования, будет зависеть от длины междоузлия. Если они длинные, то черенки следует брать с 2 междоузлиями, если короткие — с 3-4 и даже 5-6. То есть длина черенка будет примерно от 4 до 12 см.
У лиан, у которых толстые мясистые побеги — филодендроны и монстеры — для размножения берут черенки с 1-2 и даже 3-5 междоузлиями, которые укладывают на субстрат горизонтольно. Срезы необходимо присыпать измельченным древесным углем.
Черенки лиан, которые выделяют млечный сок — трахелосперумы, мандевиллы, алламанды и др. — промывают в теплой воде, чтобы смыть сок и предотвратить его свертывание, иначе процесс укоренения усложнится.
Черенки суккулентных лиан и ампельных растений — апорокактусы, перескии, гилоцереусы и др. — необходимо подсушить на воздухе 1-2 дня.
Крупные верхние листья на подготовленных к укоренению черенках необходимо наполовину обрезать, нижние полностью удалить, чтобы уменьшить испаряющую поверхность, а черенки трудноукореняемых растений — обработать стимулятором роста.
Субстрат для черенкования — крупный, хорошо просеянный и промытый речной песок, мелкий керамзит, перлит, вермикулит, а также смесь песка с торфом — все берется в равных частях.
В торфяных таблетках хорошо укоренять генвеллию, фикус и плющ.
Черенки погружают в субстрат на глубину от 1 — 5 см (в зависимости от длины).
Пока не образовались корни, черенки поливают не часто, лучше регулярно опрыскивать.
Черенки некоторых лиан и ампельных растений — плющ, традесканция, каллизия и др., — можно укоренять в отстоянной воде комнатной температуры. Для дезинфекции опустите в воду кусочек древесного угля лиственных пород.
Посуда, в которой укореняются черенки, должна быть из темного стекла с непрозрачными стенками.
Воду в емкости не меняют, а доливают по мере необходимости.
Большинство лиан хорошо укореняются при температуре 18-20º С.
Если ставите черенки на южное солнечное окно, притеняйте от ярких солнечных лучей.
Некоторые травянистые растения корни образуют быстро — 10-15 дней, другие — за 3-4 недели. Если тепла недостаточно, корни прорастать будут дольше.
Помимо черенкования некоторые ампельные растения — спарагус, колокольчик равнолистный, нефролепис, оплисменус африканский и др. — размножаются делением во время пересадки.
Другие ампельные растения — с тонкими длинными побегами, несущие дочерние розетки — хлорофитум, камнеломка плетеносная, эписция, дюшенея индийская — размножают усами.
Способ размножения воздушными отводками позволяет за короткое время получить больше молодых растений — это фикусы, филодендроны, монстеры. Для этого на побеге с узлом делают косой надрез до середины стебля, оборачивают место надреза влажным мхом, с верху накрывают полиэтиленовой пленкой, закрепив ее с обоих концов. Мох необходимо время от времени увлажнять — с помощью медицинского шприца и иглы, чтобы не снимать пленку.
Если вы все сделали правильно, то уже через 1-2 месяца в месте надреза образуются корни. Полученный таким образом отводок срезают и высаживают в легкий по механическому составу субстрат. Уход такой же как и за высаженным укоренившимся черенком.